Выходные в Риме

Римский ФорумСекреты Рима

В Рим можно ездить каждый год и считать, что ты видел здесь все. Это иллюзия: сколько Вечный город ни исследуй, здесь всегда найдется еще одна запертая дверь, за которой хранятся новые сокровища.
В дверном проеме появляется крошечная филиппинка в белом клобуке. Жестикуляция у нее — как у фигурки со средневековой фрески: палец левой руки приложен к губам, правая вытянута в направлении таблички «Вход — €2». За табличкой виднеется ухоженный дворик с камелиями. Туда попасть нельзя — бенедиктинский монастырь. Можно — по стрелочкам: по лестнице, ведущей на хоры за решеткой. В XVIII веке устав у монашек был строг; о том, чтобы оказаться лицом к лицу с посторонним, нельзя было и помыслить, и на прихожан, явившихся в церковь Санта-Чечилия на мессу, дозволялось кидать взгляды только украдкой.
Вряд ли они могли представить себе, что именно хоры со временем превратятся в место паломничества чужаков: в 1900 году тут под слоем штукатурки обнаружат остатки «Страшного суда» Пьетро Каваллини. Окруженному ангелами Христу на троне полагалось возноситься над грешниками, но благодаря нескольким поколениям архитекторов, не слишком почтительно относившихся к доренессансной живописи, вершитель Страшного суда попал в странное положение: туристы оказываются с ним буквально нос к носу и даже получают шанс взглянуть на апостолов свысока. Но такой награды удостаиваются лишь особо удачливые или особо организованные, сумевшие прийти сюда в один из двух дней недели, когда на хоры пускают.Секреты Рима
Планировать время в Италии сложно: Рим с его фонтанами, рынками, винарнями и разнеженными от солнца мраморными богами склоняет к лености. Можно провести здесь неделю, не выбираясь из бермудского треугольника между Кампо-де-Фьори, Навоной и Испанской площадью и не обращая внимания на десятки запертых дверей. До тех пор, пока одна из них случайно не окажется открытой — потому что министерству культуры дали грант на наем билетера, или портье вышел покурить, или церковный служка замешкался, выметая остатки свадебных букетов, или просто оказалась подходящая дата.
Проникнуть в вырастающую из портика Октавии церковь Сант-Анджело-ин-Пескерия, где обитатели гетто с заткнутыми воском ушами отсиживали воскресные проповеди, можно только по большим храмовым праздникам после мессы; овальную капеллу Волхвов Борромини во дворце Пропаганда-Фиде выставляют на всеобщее обозрение, будто чудотворные мощи, один раз в год — 6 января, на Крещение; по расписному палаццо Массимо, на которое то и дело натыкаешься, плутая вокруг Навоны, простых смертных водят утром 16 марта — в память о том, как святой Филипп Нери волшебным образом воскресил княжеского сына, чтобы тот мог скончаться как положено: покаявшись и причастившись. В остальное время по мраморным лестницам шаркают тапочками и топочут кроссовками потомки Квинта Фабия Максима Кунктатора. Они до сих пор живут во дворце, скроенном в XV веке из обломков античного стадиона, только теперь вместо вражеских легионов штурмуют Эверест, а женятся не на папских племянницах, а на американских кинозвездах. Но традицию 16 марта все равно чтут.
В общем, первая открытая дверь — вопрос везения. Дальше это превращается в азартную игру. Самый простой ее уровень — места, куда нужно всего лишь явиться в определенный день недели. В девяти случаях из десяти это церкви вроде Сан-Лоренцо-ин-Миранда, основанием своим выходящей на Форум (в виде храма Антонина и Фаустины), а алтарной частью — на дорогу. Археологические власти периодически ругаются из-за нее с Ватиканом и с коллегией аптекарей, которая опекает помещение с XV века, одно время держала тут химическую лабораторию и до сих пор хранит в одном из приделов архив с небольшим музеем. Главный экспонат — рецепт за подписью Рафаэля, но остатки лаборатории не так впечатляют, как древние клизмы в еще более древней больнице, которая до недавнего времени так и оставалась больницей: в Санто-Спирито-ин-Сассия, под боком у Сан-Пьетро, лечили еще первых паломников, приезжавших умирать поближе к святыням.
Уровень второй — освоить автобусы, курсирующие по античным дорогам, ныне превращенным в шоссе. Поедешь на север — найдешь мавзолей Санта-Костанца с виноградной мозаикой на потолке, двинешься на юг — попадешь на первую римскую электростанцию Монтемартини, где до сих пор пахнет машинным маслом, а на фоне отреставрированных турбин расставлены античные статуи, пережидавшие ремонт Капитолийских музеев, да так и оставленные навсегда.
В самых популярных местах требуется стратегическое планирование. Палаццо Фарнезе (оно же — французское посольство), вечно маячит у римлян на виду, как Арарат на заднем плане ереванских пейзажей. По вечерам его внутренности призывно подсвечиваются, но внутрь попасть можно только по итогам заблаговременного собеседования с канцелярией французского атташе по культуре. Разумеется, в самые заманчивые части палаццо все равно не пускают: не дают прогуляться по саду, не разрешают проникнуть в ту самую расписную комнату, которую по вечерам видно с площади перед дворцом, но хотя бы позволяют насмотреться на затейливые истории Аннибале Караччи на потолке кардинальской гостиной. Посвящены они главным образом триумфу любви, даром что заказчик был лицом духовным, а вольности среди прелатов тогда не поощрялись. В итоге художнику не заплатили, тот от обиды бросил писать, впал в черную меланхолию и умер.
С церковниками в смысле визитов куда проще, чем с дипломатами: ватиканские музейщики освоили интернет-бронирование едва ли не раньше итальянских, и договориться с ними можно о чем угодно — было бы желание платить. За две-три тысячи евро совершенно официальным образом можно провести вечер наедине с росписями Микеланджело в Сикстинской капелле, а подглядывать за устройством жизни внутри папских стен пускают всего за тридцать. Впрочем, удостоверившись лично в существовании восьмисот метров папской железной дороги, наглухо закрытого вокзала, льготной кардинальской бензоколонки, монастыря, радиостанции, домика электрика и павильонов с фонтанами, начинаешь понимать, что с купола Сан-Пьетро (куда пускают каждый день, а если повезет — то и без очереди) ватиканские сады выглядят гораздо эффектнее, чем с земли.
Эта привычка к предварительной записи открывает многие подземелья. Под ногами публики, распивающей кофе на площади Сан-Лоренцо-ин-Лучина, обнаруживаются остатки античных доходных домов инсул и баптистерия, а в недрах церкви Санта-Приска на Авентине — отлично сохранившийся храм восточного бога Митры. И всякий раз, выныривая обратно на поверхность или выбираясь за ворота недоступного вроде бы дворца, начинаешь чувствовать, что какой-то кусок хоженого-перехоженого Рима подарили лично тебе. Что в Вечном городе у тебя есть собственный тайник.
Конечно, некоторые аттракционы со временем портятся. Чтобы попасть в капеллу Сан-Сильвестро при монастыре Санти-Куаттро-Коронати, еще пару лет назад требовалось совершить едва ли не магический ритуал: отыскать нужную дверь, не произнося ни слова позвонить в звонок, просунуть в зарешеченное окошко один евро, в обмен получить от монахинь-затворниц ключик — и собственноручно отворить часовню с росписями XIII века, очень наглядно излагающими историю о том, как император Константин болел проказой и как папа Сильвестр, вылечив его, получил от благодарного пациента земное царство в придачу к ключам от небесного. Теперь затворницы обзавелись электрическим замком, и весь саспенс рассеялся. Впрочем, и бенедиктинки из Санта-Чечилии уже несколько лет как разговаривают с посетителями.
Зато появились два новых развлечения.
На Палатине отреставрировали первую императорскую резиденцию — дом Августа; таких ярких и эффектных фресок, как там, нет ни в Геркулануме, ни в Помпеях. Археологи сорок лет собирали росписи буквально по крупицам и теперь страшно над ними трясутся: в плохую погоду пускать сразу перестают. При определенном везении — если отыщется свободный смотритель — можно проникнуть на женскую половину: супруга Августа Ливия Друзилла, которая умудрилась вызвать к себе любовь императора на шестом месяце беременности, прожить с ним 30 лет и сделать сына от предыдущего брака наследником престола, обитала в отдельном флигеле, через дорогу. Ее покои, разумеется, тоже были расписаны — не так ярко, зато с большими сюжетными сложностями.
Французы же — те самые, что засели в палаццо Фарнезе,— недавно решили допустить постороннюю публику в свою академию на вилле Медичи. О том, как приехавшие из Парижа художники с писателями устраиваются на месте лукулловых садов, долгие годы судачили аспиранты всех трех римских университетов. Оказалось, завидовать и вправду было чему. Завтрак французского стипендиата проистекает с умопомрачительным видом на весь город — от Корсо до купола Сан-Пьетро; прогуливается он по аллеям, разбитым флорентийским великим герцогом Фердинандо, когда тот был еще простым кардиналом; ну а знаменитые профессора, приезжающие читать лекции, останавливаются в герцогских покоях с каминами и балдахинами. Покои, впрочем, за вполне скромные по римским меркам деньги теперь сдают любым желающим.
Но даже забравшись на вершину холма Пинчо, наевшись круассанов в кафетерии виллы Медичи и пройдясь по аллеям президентского дворца, открывающимся ежегодно на День независимости, 2 июня, успокаиваться рано. Ведь есть еще раскопки, куда пускают только по письменному разрешению министерства; есть, наконец, владения рыцарского ордена госпитальеров на Авентине и на Траяновом форуме, куда пробираются с помощью полумифических обществ друзей города с платным членством, планируя визит едва ли не за год.
Впрочем, за несколько тысяч лет в Риме накопились такие запасы чудес, что и за закрытые двери лезть не обязательно: достаточно внимательно смотреть по сторонам. Тогда даже в самом прозаическом скопище магазинов можно обнаружить скульптурную мастерскую, замаскированную под кафе, или античные подземелья, едва прикрытые книжной лавкой, или трехтысячелетний водопроводный сток под охраной разномастной кошачьей стаи. Уровни сложности в охоте за римскими чудесами никогда не заканчиваются. Главное — запретить себе считать, что ты знаешь про этот город все.карта Рима

ВИЗА

Шенген, €35 плюс 900 р. сервисного сбора, 2-10 дней
Итальянский визовый центр: Москва, Малый Толмачёвский пер., д. 6, стр. 1 Тел: +7 (495) 727 35 77, italy-vms.ru

КОГДА ЕХАТЬ

Январь: +11°С.
Апрель: +19°С.
Июль: +30°С.
Октябрь: +22°С.
Не стоит планировать поездку на июль-август, когда жара и духота делают жизнь в городе невыносимой.
Скидки в отелях случаются в туристическое межсезонье — в ноябре и в феврале-марте.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Прямые рейсы в Рим летают из Москвы и Петербурга.

Из Москвы

«Аэрофлот» и Alitalia, до 4 рейсов ежедневно, от €304 плюс сборы, время в пути — 4ч.

Из Петербурга

«Россия», 3 раза в неделю, Alitalia, 6 раз в неделю, от €185 плюс сборы, время в пути — 4ч.

Из Киева

Дешёвые авиабилеты можно приобрести онлайн на сайте FLY.KIEV.UA

ГДЕ ЖИТЬ

Выгодные тарифы гостиниц удобнее всего искать на www.venere.com, а квартиры в центре на www.sleepinrome.it.
Главная задача — избежать унылых отелей с крошечными номерами у вокзала Термини.

Portrait Suites

Via Восса di Leone 23
+39 06 69 38 07 42
www.lungarnohotels.it
двухместный номер — от €450
люкс
Отель над бутиком Salvatore Ferragamo около площади Испании принадлежит той же династии флорентийских обувщиков. 14 просторных номеров. Завтраки подают на террасе с панорамным видом на город.

Hotel de Russie

Via del Babuino 9
+39 06 32 88 81
www.hotelderussie.it
двухместный номер — от €330
гранд-отель
Главное прибежище для особ королевской крови и голливудских звезд. Ванные с видом на площадь Пополо, завтраки в саду у подножия виллы Боргезе и иллюстрированный справочник «Бабочки нашего отеля» в качестве чтения на ночь.

Villa Medici

Viale Trinitä dei Monti 1A
+39 06 67611
www.villamedici.it
двухместный номер — от€150
вилла
Новинка сезона — комнаты под расписными кессонными потолками во Французской академии на вилле Медичи. Куча ограничений: комнаты — на четвертом и пятом этажах, лифта нет, носильщиков по штату не положено, завтраки в номер не подают. Но парк и вид искупают все.

ЧТО СМОТРЕТЬ

Ниже перечислены адреса мест, упомянутых в этом репортаже.

Ватиканские музеи и сады

+39 06 69 88 46 76

Госпиталь Санто-Спирито-ин-Сассия

Borgo Santo Spirito 1-3
+39 06 68 2108 54

Мавзолей Санта-Костанца

Via Nomentana 349
+39 06 861 08 40

Монастырь Санти-Куаттро-Коронати

Via dei Santissimi Quattro 20
+39 06 70 47 54 27
www.santiquattrocoronati.org

Палаццо Фарнезе

Piazza Farnese 67
+39 06 68 89 2818

Церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина

Via in Lucina 16A
+39 06 68714 94

Церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда

Via in Miranda 10
+39 06 679 21 23

Церковь Сант-Анджело-ин-Пескерия

Via della Tribuna di Campitelli 6
+39 06 68 801819

Церковь Санта-Приска

Via di Santa Prisca 11
+39 06 39 96 77 00

Церковь Санта-Чечилия

Piazza di Santa Cecilia 22
+39 06 589 92 89

Электростанция Монтемартини

Via Ostiense 106
+39 06 39 96 78 00
www.centralemontemartini.org

7
Добавлено: 22-08-2016, 19:46
0
3 227
vera-la45

Похожие публикации

Один день в Риме
Есть что-то, что можно сделать, увидеть, попробовать только в одном-единственном месте на земле? А если еще это и само по себе уникальнейшее место, город, по праву заслуживший
Видео путешествие по Мьянме (Бирме)
На горизонте виднеется нечто удивительное, сияющее в солнечных лучах. Но это не минарет мечети и не башня индуиского храма. Это древний храм Шведагон. Его золотой купол символ
Львиная скала
Сигирия — это гигантская глыба красноватого гранита, круто поднимающаяся на 180 м над окружающей равниной и образующая природное защитное укрепление. Царь Кассапа I начал
Дарем
Расположенный у реки Уир, на севере Англии Даремский кафедральный собор считается архитектурным шедевром. Установленный на вершине крутого, нависающего над городом лесистого
Метеора
Огромные каменные скалы, поднимающиеся из речной долины на восточных склонах горного массива Пинд, образовались, очевидно, во время третичного периода, или около 60 млн лет назад.

Предыдущая публикация

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх