Места перерождения - Реинкарнация души и тела

Когда накопившая физическая и моральная усталость весит больше, чем вы сами, то мало просто перестать работать, чтобы отдохнуть по-настоящему. Мы собрали десять терапевтических маршрутов, которые вылечат и тело, и душу.

Детокс и аюрведа

Ришикеш, Индия

У большинства людей сложилось превратное представление о детоксе как о методе снижения веса. На самом деле детокс — если это настоящий курс, а не его курортная имитация с диетой-лайт и массажиками, — нужен не для того, чтобы похудеть, а чтобы поправиться. Улучшить самочувствие, очистив организм от всего вредного и ненужного — шлаков, токсинов и грустных мыслей, которые отравляют не хуже ядовитой химии.
Такой очищающий курс не может длиться меньше недели, а по большому счету на него надо бы отвести все три. Нужно специальное питание — и без всяких там тайных шоколадок под подушкой и припрятанного в грелке вина для успокоения нервов, специальные процедуры и специальные тренировки. В общем, приводить себя в порядок — дело серьезное.
И вовсе не такое неприятное, как кажется — если проходить детокс-курс в правильном месте. В Ananda in the Himalayas лечат при помощи аюрведы, древней индийской философии здоровья и долголетия. Курорт расположен в предгорьях Гималаев неподалеку от города Ришикеш, который называют столицей йоги — считается, что именно здесь ее и придумали, и занимает дворец махараджи Тери-Гарвала. Гостей переодевают в просторные хлопковые пижамы, отправляют на подробное обследование, а затем составляют им индивидуальный оздоровительный курс: ведические питание, соответствующее доше, йога, медитации и аюрведические процедуры с целебными маслами, травяными порошками, ваннами, массажами и обертываниями. Бонусом служат экскурсии, больше напоминающие паломничества: трекинг к древним храмам и монастырям, поездки к реке Ганг, посещение ашрамов великих гуру и просто тихие медитативные прогулки под сенью Гималаев.
В результате вес — если он лишний — действительно уходит, но это не главное. Важнее то, что после детокса вы чувствуете себя совершенно другим человеком — с новым, молодым, крепким и здоровым телом. Даже вкусы и запахи становятся ярче, как будто кто-то выставил все ваши сенсоры на максимум. Вы перестаете нервничать и злиться — и на других, и на себя, а сил внезапно обнаруживается столько, даже трудно поверить, что еще пару недель назад вы ощущали себя выжатым лимоном.

Физика и мистика

Алтай, Россия

Недаром именно в этих краях Рерих искал свою Шамбалу, недаром древние верили, что каждая из здешних гор хранит внутри дух богатыря, шамана или священного зверя.
В Алтайских пейзажах много мистики, но еще больше реальной, абсолютно осязаемой красоты — той, что по сокрушительной мощи напоминает разве что Гималаи, а по масштабам просторов — задумчивые среднерусские степи. И удивительным образом этой красотой пропитывается каждый, кто хотя бы несколько дней проводит здесь. Меняются лицо и тело, меняется и сознание, и тот, кто ушел в поход обычным городским туристом, возвращается атлетичным и вместе с тем умиротворенным небожителем. И дело не только в том, что в контексте этих высот все обывательские проблемы теряют смысл. И не столько в том, что любой поход по Алтаю сопряжен с определенными физическими нагрузками и ограничением в питании (это вам не Непал, где на каждом шагу трека стоят кафе и кондитерские). Сказка Алтая сплетается из ночевок в юрточных лагерях, с кострами и фыркающими лошадьми. Из доисторических охотников, которые вдруг являются мультфильмом на скалах в самом неожиданном месте. Из аппетитнейших блюд кочевой кухни (придорожные кафе на Чуйском тракте, например, соревнуются между собой, у кого манты вкуснее). Из омовений в ледяных горных реках, священных озерах и знаменитых радоновых ваннах Белокурихи. Из древних сокровищ, которыми начинена эта земля (повсюду вы встретите курганы, которые местные не трогают, чтобы не беспокоить духов)…
Добрая часть Алтая еще не охвачена туристическим ажиотажем (если не брать в расчет такие известные маршруты, как, например, подход к Белухе), и вы можете выбрать маршрут любой сложности — так, чтобы никто не прервал ваш интимный разговор с богатырями, шаманами и священными зверями.

Волны и адреналин

Сиаргао,  Филиппины

Первый раз попав в океанскую волну, чувствуешь себя, как свитер в стиральной машинке, — зато все невеселые мысли вымываются из головы не хуже, чем грязь из того свитера. На филиппинском Сиаргао гуманные волны для новичков (есть и злые — для экспертов), открыточные пейзажи и полное отсутствие суеты, которая может помешать просветлению. Дельфинов здесь больше, чем конкурентов за удачную волну, больших отелей пока нет, пляжи белые и тихие, а главным апресерф-развлечением остаются забористый местный ром и наблюдение закатов.
Первый русский приплыл на Сиаргао в 70-е. Лайнер «Советский Союз», полный советских трудящихся, шел к экватору. В порты не заходил, чтобы трудящиеся не разбежались. Но на борту был Слава Курилов, йог и океанограф, у него были ласты и мечта, он прыгнул в воду и три дня провел в океане, неустанно работая ластами в направлении, как выяснилось, острова Сиаргао. Курилов выбрался на берег у городка Дженерал Луна — теперь это известное среди серферов место, хотя с 70-х оно не слишком изменилось (не считая вездесущего вайфая). Пара дискотек, один магазин, прокаты мопедов, чад от тележек с едой — ничего лишнего. Большинство серф-лагерей стоят вдоль пляжа на почтительном расстоянии от городка.
Серф-кемп — лучший способ приручить волны, если вы, конечно, не герой-одиночка: тут и на зарядку разбудят, и правильное время для катания подскажут, и ошибки поправят. На русском, что немаловажно: лексикон локальных инструкторов исчерпывается фразой «паддл, паддл», «греби, греби». А ее недостаточно, чтобы воодушевить отчаявшегося новичка. Как греби? В какой момент греби? Вот это и расскажут на занятиях в узорной тени пальм на белом песочке. На волну выходят 2-3 раза в день, в отлив — пешком, в прилив — на лодке. Главный спот для новичков имеет оптимистичное название «Кладбище» — на берегу рядом и правда кладбище, а самый знаменитый и многолюдный — Cloud 9, для опытных. Магазин для серферов всего один — издержки жизни в раю. Поэтому надо заранее купить гидротапки, чтобы гулять по рифу, легкую лайкровую гидромайку (иначе обгорите) и шорты. Больше ничего не нужно — серфинг хорош и тем, что не вынуждает вас таскать с собой килограммы снаряжения.

Впечатления и звёзды

Озеро Титикака, Перу

На Титикаке сложно поверить в то, что происходящее с тобой — реальность. Бесконечная дорога, девятичасовой джетлаг, вызванное непривычными высотами и разреженным воздухом головокружение — всего этого уже вполне достаточно, чтобы перейти в состояние измененного сознания. А тут еще и Титикака. Мало того, что оно и правда существует — во что до последнего не верится, — так еще и оказывается слишком красивым. Слишком большим. И слишком другим — впрочем, как и вся страна. В Перу все какое-то нездешнее, будто не из этого мира — и пейзажи с их чересчур яркими красками, и перуанцы с их не менее яркими нарядами и привычками, не изменившимися за последние несколько веков. Так выглядит мир в фэнтези-романах, где люди живут в странном безвременье. И от этого вы сами начинаете смотреть на все другими глазами — непохожесть всего, что вы видите, слышите, пробуете и вдыхаете на все, виденное вами прежде, действует как микрофибровая салфетка и вмиг счищает с восприятия всю замыленность.
Реальность напоминает о себе только в отелях. Один из лучших на озере — Libertador Hotel Lago Titicaca, он выстроен на острове, поэтому вид на Титикаку открывается из всех номеров. Из тех, что справа, он особенно хорош по вечерам, когда на другом берегу вспыхивают и перемигиваются огни Пуно, крупнейшего городка на побережье. А в тех, что слева, хорошо просыпаться и смотреть на рассвет, от которого заросли тростника становятся золотыми, а горы на дальнем боливийском берегу — совсем призрачными. У отеля есть собственный причал, откуда ранним утром отправляются лодки — к сплетенным из тростника островам индейцев Урос, на остров Такиле, где делают самые лучшие и яркие ткани во всем Перу, к погребальным башням Сильюстани, созданным исчезнувшим народом аймара шесть веков назад.
Поздно вечером гости возвращаются обратно, слегка покачиваясь от горной болезни, усталости и полноты впечатлений. Они разбредаются по многочисленным залам и лаунжам — кто-то отправляется ужинать перуанскими блюдами в ресторан Uros, кто-то ограничивается закусками в баре у камина (на такой высоте всегда прохладно, а ночью так и вовсе холодно, так что камин — более чем правильная история). А потом, взяв чашку чая или чего-нибудь не менее согревающего, натянув свежекупленные свитера с ламами и шапки из шерсти альпаки, выходят на террасу. Как только стемнеет, в небе над Титикакой разгораются огромные, совершенно незнакомые и яркие, как прожекторы, звезды, снова начисто лишая вас контакта с реальностью. Проведя в этом странном наркозе хотя бы неделю, вы очнетесь дома — бодрым, отдохнувшим, как будто и правда отлично выспались. И увидели, пожалуй, самый красивый сон в жизни.

Грязи и источники

Голубая лагуна, Исландия

Если уж обмазываться целебной грязью, то в космических декорациях спа под открытым небом — исландской Голубой лагуны. Термальные источники были первым, что увидели в Исландии викинги — горячие ванны им так понравились, что место высадки назвали «Дымной бухтой», или Рейкьявиком. Теперь лагуна обзавелась спа, и, чтобы получить доступ к воде, новым викингам сначала придется получить браслет на входе, принять душ и облачиться в прокатные плавки.
Вода в лагуне на самом деле белая. Ярко-голубой цвет — это от отражения солнечных лучей, а если нальете немного целебного раствора в стакан — все поймете. Чудодейственные свойства — от кремния и невероятно живучих водорослей, а вот бактерии в воде не размножаются, и очищается бассейн естественным образом. Зимой туристов меньше, над 40-градусной водой стоит густой пар, но спа работает в прежнем режиме — разве что не предлагают контрастный душ, как летом. Кроме обмазывания белой глиной, которая самозарождается в лужицах у кромки воды, можно записаться на массаж в воде, пилинги и процедуры для лица. Все, что с припиской in-water, — космос и другой мир: вы покачиваетесь на плавучей кровати, наполовину погрузившись в воду, пока вашу спину натирают морской солью, умащивают маслом и массируют. При Голубой лагуне есть ресторан, серьезная дерматологическая клиника (сюда — на две недели, не меньше) и небольшой отель с террасой для наблюдения северного сияния.
Если викинг в вас требует приключений, стоит поискать «дикие» термальные бассейны — подальше от столицы, без пушистых халатов, зато с шумом океана в качестве фоновой музыки. Такие есть в западных фьордах, в Дрангснес, прямо на берегу — три восьмиугольных купальни выглядят чужаками среди бурых скальных обломков, зато в них можно бесконечно лежать и смотреть на волны с белыми барашками. Или Хвераветлир между двумя ледниками, в ста километрах (ерунда по исландским меркам) от Золотого водопада. Несколько природных геотермальных бассейнов, не менее голубых, чем сама Голубая лагуна, с мостками и раздевалками, рядом — небольшой отель, если термальные процедуры вдруг захочется продлить еще на сутки.

Дороги и фьорды

Норвегия

Есть на планете такие места, где в качестве терапии можно назначать автопробег. Например, если спуститься к Гейрагнер-фьорду с прервала Тролльштиген, то к одиннадцатому повороту-шпильке ни у водителя, ни даже у пассажиров не останется в голове никаких воспоминаний о прежних невзгодах: вокруг красота, а мы остались живы.
Не такую шоковую, но все же терапию можно получить на норвежской Атлантической дороге — на 8 км шоссе между островками приходится 7 мостов, один из которых, прозванный «пьяным», имеет такую конфигурацию, как будто обрывается прямо в воду. Похожие ощущения вызывает подвесной мост в Тромсё, с одной стороны которого есть симпатичная церковь, похожая на перевернутый корабль. Отсюда уже недалеко до 71 параллели, от которой рукой подать до самой северной точки европейского континента — Нордкап на три сотни метров высится над свинцовой поверхностью северного Ледовитого океана, и если летом здесь солнце вовсе не заходит, то зимой небо переливается сполохами северного сияния.
В самом деле, дорога лечит, разделительная полоса атлантического шоссе наматывается на катушку памяти этаким белым рапидом, после которого можно начинать новую запись. Благо, в Норвегии, прежде чем куда-нибудь добраться, нужно сделать крюк в 30 километров и объехать фьорд, нырнуть в тоннель, жерло которого обросло массивными голубыми сосульками, или щуриться от низкого солнца на бесконечных переправах между Лофотен-скими островами. Когда впечатлений будет предостаточно, а щеки до красоты обветрятся от холодного соленого ветра, можно погрузить автомобиль на какое-нибудь большое судно вроде лайнеров Hurtigruten и спокойно вернуться, например в Берген. Спокойствие — это именно то, чем путешественников награждают норвежские маршруты.

Слоу-лайф и экология

Ивердон-ле-Бен, Швейцария

Бывает так, что приехал на каникулы, а нет сил бежать на подъемник, искать свободный топчан на пляже или наряжаться в оперу. Переживать, что пропадают скипассы, места в ложе или новый купальник тоже сил нет. Едешь с одной мечтой: просто остановиться — оттормозиться, как гонщики говорят. За этим даже не придется выбираться в тайгу — достаточно долететь до Женевы, а оттуда за час добраться до городка Ивердон-ле-Бен на берегу озера Нёшатель.
Тут работает поговорка «время лечит» — даже если вы приехали на неделю, времени у вас будет много. Не то чтобы здесь нечем заняться — отнюдь, можно часами, как тюлень, пролеживать бока в подогретых термальных бассейнах (благо, здешние воды уже полтора тысячелетия врачуют простуды, ревматизмы и сердечные раны). Можно пойти медитировать в «сад камней» — кельтские менгиры в Ивердоне датируются пятым тысячелетием до н. э. Можно обуться в лыжи и укатить по лыжне Юрского парка (горы за озером называются Юра, парк, соответственно, Юрский). Можно пропадать по полдня в магазинчиках: в La Ferme найдутся отличные джемы из ягод, сыр вашерин-монтд’ор в сосновой коробочке, паштеты в пузатых банках и пахучая сыровяленая колбаса, а через дорогу будет деликатесная лавка Le Tonneau Verre с альпийскими ликерами, мятным шоколадом и маслом, настоянным на трюфелях. Кстати, о трюфелях: в лесах над Бонвиллар водятся эти чудные грибы, которым как раз сейчас сезон: в тишайшем городке Консиз можно присоединиться к охотникам за трюфелями и пробежаться по горам в компании шебутного пуделя, а потом устроиться на тряской и скрипучей скамейке экипажа, запряженного парой ломовых, — внутри при этом для вас сервируют фондю с теми самыми трюфелями, а снаружи будут проплывать виноградники Бонвиллар, не менее красивые, чем террасы Лаво. Для ди-жестива можно приостановиться у чудесного винодела Ги Кузана, чей профиль дословно отвечает выражению «нос вина» и чьи белые вина выше всяких похвал. После такой неторопливой недели, можно наконец вспомнить про свой скипасс и поторопиться — Альпы-то рядом.

Чистота и криотерапия

Антарктида

Путешествие на Огненную Землю — предприятие весьма жизнеутверждающее, несмотря на несколько зловещее название пункта назначения. Впрочем, истинная цель вашего вояжа лежит еще дальше, в двух днях плавания через пролив Дрейка от южной оконечности Аргентины. Потому что именно в Антарктиду надо немедленно отправляться тем, кому осточертел город, люди, политика, очереди, пробки, работа, поиски себя, смыслов, денег, вот это все. Большая часть мусора выветривается из головы еще по дороге в порт Ушуайи, за пару дней полетов и переездов через Атлантику и половину Южной Америки. За два дня шторма в проливе Дрейка на пути к берегам Антарктиды выходит и все остальное. Если не пить таблетки от укачивания, то процесс очищения организма от негативного влияния цивилизации проходит еще быстрее, и к моменту встречи с первым сияющим бирюзой айсбергом размером с пятиэтажку вы оказываетесь совершенно другим человеком.
Корабль подплывает к берегу и лавирует вдоль побережья из одной бухты в другую, делая остановки для высадки пассажиров на надувны лодках на берег. Переходы небольшие, вокруг — горы льда, пингвины, киты и прочая живность, которая чихать хотела на судно и пассажиров. Свет и цвет всего вокруг весь день меняется в диапазоне, какой не снился «Пантону» с «Фотошопом». Из этого спектра и складывается одно из главных ощущений от всей авантюры — чистота. Сначала чистый белый, которого даже е горах зимой столько не сыщешь. Потом голубой ровный и глубокий синий, нереальная ледяная подводная бирюза. Никаких тебе складок, прожилок, темной порчи и серой пыли — абсолютная чистота.
От чисто визуального эффекта разум как будто и сам очищается и наполняется каким-то нездешним светом. Больше не раздражают попутчики, да и вообще ничего не раздражает, не беспокоит и не гложет душу. Вернувшись, с удивлением обнаруживаешь в зеркале загорелое лицо с дзеновской улыбкой и совершенно спокойными глазами; чистыми, как антарктические снега.

Сальса и позитив

Гавана, Куба

Победить осенне-зимнюю хандру просто. Нужно научиться по-кубински произносить название легендарного коктейля — «моито» (никаких «х»!) — взять пару уроков сальсы и отправиться на остров Свободы, где нет места депрессии и серости.
Фидель и Че ошибались во многом. Но более всего они недооценили кубинскую музыку. Если как-то и можно было распространить революцию, то только посредством местных музыкантов. На первый взгляд, может показаться, что эта революция была бы безыдейной. Но на самом деле это не так. Кубинская сальса несет в себе лучшую идею из всех возможных — идею отсутствия конфликта. В отличие от танго или классической румбы, она воспевает только светлые чувства. Пока звучит ее ритм, в мире существуют лишь любовь, страсть, восхищение и кокетство.
На Кубе сальса играет плюс минус везде — в магазине, кафе, такси, аптеке. Только играет тихо. В будни она — естественный музыкальный фон для всего происходящего. Она задает ритм жизни и определяет ее стиль. Ближе к выходным и к вечеру музыка становится громче для того, чтобы любой желающий мог попробовать себя в танце. Однако, вопреки расхожему мнению, танцуют кубинцы далеко не везде. Чтобы хорошенько повеселиться, нужно отправиться на сальсатеку или попросить знакомого местного позвать к себе или к друзьям на праздник.
Самая известная сальсатека Гаваны называется Casa de la Musica и находится на улице Neptuno. Официально она открывает свои двери в 23:00, но до половины первого ночи делать там нечего. Чтобы как-то подготовиться к происходящему можно загодя скачать альбомы главных хитмейкеров — группы Los Van Van и взять пару уроков сальсы перед отъездом. Все эти знания пригодятся не единожды в самых разных уголках мира. Адепты сальсы живут на пяти континентах, и простой вопрос бизнес-партнеру «Не танцуете ли вы сальсу?» может повернуть ход переговоров в совершенно новую, приятную и неформальную сторону. Жаль, что Фидель и Че не знали о таком простом приеме.

Йога и уединение

Пхукет, Таиланд

Когда «послать все к черту» становится навязчивой идеей, надо таки это все послать и купить билет в прекрасное далеко. До «далеко» должно быть удобно добираться, океану там полагается быть ласковым, пляжам — бесконечными, а людей чтобы — ну ни-ко-го. Казалось бы, при чем тут Пхукет? Очень даже при чем:, но секрет в том, чтобы свернуть из аэропорта не направо, на многолюдный юг, а налево, в сторону материка, въехать по Thepkasattri Bridge в соседнюю провинцию Пханг-Нга и среди редких частных вилл за высокими оградами и деревень с населением в три с половиной тайца отыскать уединенный Aleenta Phuket Resort & Spa. Это ровно то самое место, где вас смогут вернуть к жизни.
Вас ждут насыщенные простыми, но захватывающими действиями будни: подъем и йога на рассвете, велопрогулки по окрестным деревням, посещение приюта для морских черепах (молодых, неокрепших или покалеченных винтами моторных лодок земноводных привозят в фонд Mai Khao Marine Turtle Foundation), где можно подержать в ладонях беспрестанно размахивающих ластами-крыльями молоденьких черепашат или погладить замшелые панцири взрослых двухсоткилограммовых рептилий. И, наконец, прекрасный спа. В новехоньком Ayurah Wellness Centre не только избавляют от симптомов джет-лага, балуют-ухаживают, но и лечат: курорт исповедует холистический подход к оздоровлению.
На бесконечно длинном и безлюдном пляже Натай из под ваших ног будут врассыпную кидаться мелкие крабики, легко можно обнаружить аккуратно огороженную смотрителями пляжа кладку черепашьих яиц или вынесенную на берег рыбу-ежа и потыкать в нее палочкой (все равно никто не увидит, как вы восторженно впадаете в детство).
Тайская кухня определенно выжигает из организмов озябших на родине белых чело-веков все плохое — кулинарный мастер-класс под руководством шеф-повара ресторана Natai это убедительно доказывает. Предваряет урок готовки прогулка по местному рынку в компании шефа — чтоб вы знали, как растет все то, что вы намереваетесь приготовить, как оно называется и выглядит, чем пахнет и с чем это предстоит есть. Вдохновленные новым знанием, вы отправляетесь на кухню творить традиционные тайские блюда и пробовать, пробовать, пробовать, вытирая горючие слезы.
Разогнав кровь жгучим карри, отправляйтесь на велопрогулку по окрестностям: тренер, он же гид, расскажет, почему изрезаны стволы гевей, где купаются буйволы, покажет сверкающий храм, горячий источник и тропинку к вершине водопада.
За ужином в ресторане The Edge вас ждет и вовсе гастрономический восторг — шеф Алекс Биттерлинг создает из свежайших местных продуктов современные эклектичные блюда, сочетая азиатскую и классическую кухню. Можно предположить, что The Edge — первый претендент в долгожданный гид Мишлена по Таиланду.