Выходные в Одессе

Когда едешь в Одессу, главное — не строить слишком много планов, а просто идти куда глаза глядят. На Дерибасовской, Ланжероне и Привозе вы окажетесь в любом случае, а приятные кафе с коктейлями и вкусной едой встречаются теперь в городе на каждом шагу.

Небольшой одесский аэропорт находится в двадцати минутах езды от центра. У зала прилета дежурит толпа частников — по одному на каждого прилетевшего. Никакой официальной службы такси в аэропорту нет, так что варианта всего два: либо ехать на маршрутном такси, которое останавливается в десяти метрах от входа и едет до центра города, либо торговаться с водителями. Сначала те будут жаловаться на безумные цены на бензин и рассказывать, что ни один приличный человек в Одессе вас не обманет. Потом спустятся с небес на землю и отвезут в центр за положенные 80 гривен.

Первые полдня стоит потратить на открыточные виды Одессы. Сначала с усаженного акациями и платанами Приморского бульвара спуститься вниз по Потемкинской лестнице, двести ступеней которой еще сто лет назад вели прямо в море (позже между лестницей и морем проложили улицу Приморская). Потом отправиться в ресторан при отеле «Моцарт» (Ланжероновская, 13, +38 (048) 237 89 00, www.mozart-hotel.com) у Оперного театра (пер. Чайковского, 1, +38 (048) 780 15 09, opera.odessa.ua), занять столик под одним из платанов, растущих корнями вверх, заказать чашку эспрессо и смотреть на здание театра конца XIX века с ионическими колоннами и пилястрами, статуями Глинки, Пушкина и Грибоедова на фасаде и колесницей Мельпомены на крыше. Ближе к вечеру можно дойти до магазина «Массандра» (Екатерининская, 2, +38 (048) 728 79 37), купить бутылку красного крымского портвейна или мадеры и отправиться к колоннаде на Приморском бульваре, откуда видно море и желтые стрелы подъемных кранов, издалека похожих на лапы пауков.

Местные Дерибасовскую стараются обходить стороной — вечером здесь как на Тверской во время Дня города: толпы туристов, иностранцы под ручку с одесситками и громкая музыка. Но именно здесь находится один из самых приятных в городе ресторанов — «Компот» (Дерибасовская, 20 +38 (048) 728 77 75, www.kompot.ua). Вообще «Компотов» два: еще один (Пантелеймоновская, 70, +38 (048) 234 51 45) есть недалеко от Привоза, где спряталась настоящая Одесса с небольшими покосившимися домиками и местными жителями, которые выходят в магазин в домашних тапках. В «Компоте» на Дерибасовской о туристическом безумии тут же забываешь: такое кафе легко могло бы находиться в Нью-Йорке или Париже.

Начать вечер лучше всего с «Маргариты» на веранде кафе «Гоголь-моголь» (пер. Некрасова, 2,+38 (048) 784 53 84) напротив полуразрушенного дома, где как-то раз полгода жил Гоголь. После этого можно смело отправляться в «Шкаф» (Дерибасовская, 14,+38 098 350 08 61). Этот клуб найти непросто — на здании Управления экологической безопасности ищите дверь с табличкой «Аренда подвального помещения 40 метров». За дверью в белой будке сидит бабушка-консьерж, которая смотрит на проходящих мимо нее пьяных людей, будто на картинки в телевизоре. Спустившись по лестнице в подвал, вы окажетесь в тесном баре, который похож сразу на все лучшие петербургские и берлинские бары, с длинной барной стойкой, приятными собутыльниками, веселой музыкой и бесконечными танцами. Когда теснота надоест, можно прогуляться по ресторанам итальянской кухни Одессы или посетить клуб «Выход» (Бунина, 24, +38 (048) 728 14 40). Тут целых пять залов, где играют джаз, танцуют, показывают кино, устраивают спектакли и выставки.

В Одессе все происходит очень медленно, и вопросом «Что у вас на завтрак» в два часа дня официантов не удивишь. В спортбаре «Баффало 99» (Ришельевская, 7,+38 (048) 234 83 99) отличный омлет со спаржей и овощами подают в любое время суток, а если успеть до полудня, то будут и яйца пашот, и всевозможные каши. Садиться нужно на улице — среди раскатистых каштанов. Еще тут хорошо смешивают «Кровавую Мэри» и знают, что заказывать ее за завтраком вполне в порядке вещей.

Парк Шевченко (Маразлиевская, 1) с Александровской колонной, одесской крепостью, столетними дубами и старинными беседками до 1954 года назывался Александровским. Одесситы гордо рассказывают, что здесь гуляли чуть ли не все известные русские писатели — и не менее знаменитая Сонька Золотая Ручка. Городская легенда гласит, что призрак Соньки частенько выходит на прогулку: угрюмая женщина бредет по аллее, ведущей к порту. По парку лучше всего передвигаться на велосипедах, которые дают напрокат у входа, а те, кому лень крутить педали, могут взять самокаты. Парк Шевченко — самое близкое к центру Одессы место, откуда можно спуститься к морю, на пляж Ланжерон.

Кафе с холодным вином и коктейлями встречаются на набережной Одессы через каждые сто метров. Некоторые из них и правда неплохие. Тут не нужно придумывать маршрут — лучше просто неспешно идти вдоль моря, делая остановки в приглянувшихся местах — например, в кафе «Вилла Отрада» (пляж «Отрада», +38 (048) 743 06 61). Забирайтесь на второй этаж открытой террасы и заказывайте бутылку белого. В установленную тут же подзорную трубу можно рассматривать проплывающие мимо суда и пассажиров на палубах. Потом, пока не стемнело, надо прокатиться по канатной дороге. У входа на канатку на пляже «Отрада» написано: «Швидко, романтично и незабутньо», и в данном случае эта нехитрая реклама не врет. Из небольших круглых кабинок видно море и набережную, а ближе к концу маршрута — суету за окнами домов, расположенных вдоль дороги.

На Привозе (Привозная, 14, +38 (048) 722 14 08) лучше провести полдня или больше. Идти сюда стоит даже не за лучшей на всей Украине кровяной колбасой, свежей килькой и прочей снедью. Привоз — это город в городе, один из главных символов Одессы, и побывать здесь нужно непременно. Рынок уже несколько лет подряд пытаются подновить: делают евроремонт, строят новые корпуса, стеклянные витрины и торговые центры. Но Привоз остается Привозом: на покупателей тут все так же орут голосистые торговки, карманники, как и во времена Бабеля, ловко выуживают бумажники у зазевавшихся прохожих, а диалоги во время торга напоминают разученные сценки. Даже если вы пришли сюда просто поглазеть, на выходе в руках все равно окажутся свертки и пакетики с местными деликатесами: невозможно же просто взять и пройти мимо настоящей кровяной колбасы, вкуснейшей брынзы, сладкой, как сахар, клубники, черешни и груш, бурых помидоров, соленой скумбрии и свежих морепродуктов.

Выросшая из городского предместья Молдаванка — это другая Одесса. Туристов пугают опасностями и грабежами, которые якобы происходят тут за каждым углом, и не советуют соваться сюда без местного провожатого. Наверное, и правда не стоит забредать ночью в сложные лабиринты местных дворов, но днем сюда нужно идти обязательно. Именно тут понимаешь, что такое Одесса, о которой писал Бабель в «Одесских рассказах»: крошечные покосившиеся домики, дворы, заросшие вьюном, крикливые женщины, мужчины в фиолетовых костюмах и остроносых ботинках, которые по-прежнему думают «об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде». Молдаванцы утверждают, что Бабель, работая над «Рассказами», снимал здесь комнату у старого наводчика Циреса. Места, где жили бабелевские герои, находятся в два счета: на Запорожской, Госпитальной (ныне Хмельницкого) и Болгарской рос Мишка Япончик — легендарный одесский авторитет, с которого Бабель списал своего Беню Крика. На углу Балковской и Дальницкой держала постоялый двор Любка Казак. В Молдаванке интереснее всего гулять по дворам и разговаривать со старожилами: старики с удовольствием рассказывают о том, как еще полвека назад здесь всем районом варили варенье, чистили рыбу, купали детей и пили горькую, а еще пятьюдесятью годами ранее их предки по темным подземным ходам катакомб таскали на Молдаванку контрабанду из порта.

Ботанический сад университета (Французский б-р, 48/50, +38 (048) 263 92 76) по одесским меркам находится довольно далеко от центра — в пятнадцати минутах езды на такси. Но поездка того стоит. Сад одной стороной упирается во Французский бульвар, а второй выходит к морю. Людей здесь почти нет, разве что редкие преподаватели или студенты биологического факультета. Зато есть кедры, кипарисы, тюльпаны, магнолии, платаны, колхидские сосны, тюльпаны, лимоны, инжир, столетний ягодный тис и даже маньчжурский орех. На лужайках стоят крошечные деревянные скамейки, сидя на которых и глядя на то, как море сливается с небом, быстро забываешь о том, что находишься в городе. Рядом с ботаническим садом в ресторане «Дача» (Французский б-р, 85, корп. 15, +38 (048) 714 31 19, www.dacha.com.ua) на территории бывшего санатория имени Чкалова готовят драники и оливье, жарят барабульку, карасей и бычков — и делают это с душой и очень по-домашнему. Занимать лучше одну из беседок с диванами или столик на веранде. Отсюда сложно уйти быстро — у столов стоят полки с книгами, на диванах спят местные коты, у беседок копошатся дети, а еду все несут и несут.

Граждане России могут въезжать на Украину без виз по внутренним паспортам.

Украинская гривна на данный момент (грн.) 10 грн. = $0,39 = 25,3 р.

Январь: +1°С.
Апрель: +14°С.
Июль: +27°С.
Октябрь: +15°С.
Купаться в море можно с конца мая до начала октября, но после сильных ливней пляжи закрывают.

В разгар лета в городе может быть душно и пыльно.

Самолетом белорусской авиакомпанией «Белавиа» через Минск.

Если приезжать в Одессу больше чем на пару дней, правильнее всего снять здесь квартиру. Однокомнатная квартира в центре со свежим ремонтом, зеленым балконом и видом на море обойдется в $50-70 в сутки.

Хрустальный пер., 1 +38 (0482) 3019 00
www.palasdelmar.ru

Дача городского головы Джеймса Кортацци у пляжа Аркадия в советские годы служила партийным домом приемов, а теперь, пережив капитальный ремонт, превратилась в отель на 34 номера. Огромный бассейн на открытом воздухе, теннисные корты, спа-процедуры и санаторное лечение.

Ванный пер., 3 +38(0482)32 44 44

www.maristella-club.com

Современный курортный отель в южной части Аркадии, в двух шагах от моря. Окна в пол, большие номера, два бассейна и спа-центр с хаммамом, массажами и масками. Четверть часа на такси до центра.

Дерибасовская, 5 +38 (048) 786 0155

www.hotelkontinental.ru

Небольшой отель в самом центре города в здании XIX века. Простые, но приятные номера с минимумом позолоты и резной мебели, которой грешат многие местные отели. Из окон четвертого этажа открывается вид на море.

Бунина,19 +38(048) 728 97 77

www.ayvazovsky.com.ua

Небольшие и светлые комнаты в старинном особняке в двух кварталах от Дерибасовской. Неброская мебель, приятный персонал и завтраки, которыми кормят в двух соседних ресторанах до самого вечера.